Bestuur

Beheerders

Motorclub

Fotoalbum Motorclub

Lidmaatschap

Adverteerders

Tips en Links

Onze Informatie


Nieuws

Nieuws Motorclub

Fotoalbum Motorclub

T-Shirts motorclub

Tips voor auto en motor

Openingstijden AHC

Contact

Over de AHC

Formule 1

Evenementen agenda

Links



Badge 3,50

Home

Contact

Site map


Motorclub 1 || Motorclub 2 || Motorclub 3 || Motorclub 4
Route beschrijvingen

Route vrijdag 6 mei 2005
Routebeschrijving 06-05-2005

Route zaterdag 16 april 2005
Routebeschrijving 16-04-2005

Route zondag 3 april 2005
Routebeschrijving 03-04-2005

GEKKENWERK



Voorvorkolie vervangen

Het verschil tussen een slechte en een goede voorvork is gigantisch. Of je nu met een slaand stuur de bocht om komt, of dat je lekker in de bocht 'hangt', er is een verschilletje, om het eens eufemistisch te zeggen. Dit soort dingen kan soms al voortkomen uit de toestand van de vorkolie. Of de hoeveelheid. Op deze pagina's komt het olie verversen aan de orde, maar we behandelen ook het verschijnsel lekke keerring.

Voordat we met het gereedschap in de weer gaan is het slim om eerst te kijken of je het klusje wel aankan met je gereedschap. Sommige Upside-down vorken zijn toch wat lastig door de amateur te demonteren. Heb je geen imbusssleutels, dan lukt het ook niet. Bij een vork die op luchtdruk werkt, moet je eerst kijken of je wel de middelen hebt om na afloop de zaak weer op druk te zetten. Dat kan met een fietspomp en een verloopnippeltje, maar je moet er wel aan gedacht hebben. Bijvoorbeeld: wanneer is die fietspomp voor het laatst gebruikt, en: doet 'ie het nog wel? Een ander mogelijk probleem is de afdichting aan de bovenkant. Meestal is dat een soort 'oversized' bout met een O-ring er omheen. Dan heb je een grote steeksleutel, of een goede bahco nodig. Het kan echter ook een enorme imbussbout zijn. En de bijpassende imbusssleutel moet dan eerst even geleast worden, want die zit niet aan het standaard imbusssleutelringetje. Soms is die bovenkant zo'n gemene induwprop, die met een grote circlip geborgd is. Die is goed voor 'taaloefeningen', of liever, oefeningen in beheersing daarvan. Meestal gaat het met twee personen beter, dus zet in zo'n geval een 'assistent vorkdemontage' op de lijst van benodigdheden. Goed, samen met het instructieboekje van de motor of uit ervaring hebben we dus eerst gecontroleerd of we alles in huis hebben om de reparatie te kunnen uitvoeren.

Olie aangeboord.
Om te beginnen plaatsen we een redelijk grote bak tegen het wiel aan. Dat is niet omdat er zoveel olie uit de voorvork komt, maar omdat de aftapplaatsen nog wel eens onhandig gesitueerd zijn. Dat kan een klein boutje zijn, maar ook een imbussboutje of een kruiskopschroef. Er hoort een fiton- of aluminium pakkingringetje onder te zitten. Vooral als de schroef aan de zijkant van de vork zit, kan het gebeuren dat de olie er in eerste instantie met een krachtig, zijwaarts gericht straaltje uit komt (dat gebeurt zelfs heel erg als je vergeet luchtdruk af te laten...). Had je een klein bakje onder het gaatje staan, dan spuit het er dus vrolijk overheen, op je stoepje. Soms komt er in eerste instantie niks uit. Dat kan betekenen dat er al niets meer in de vork zat, en dan is er misschien meer aan de hand. Dat moet je dus uitzoeken. Het kan ook zijn dat er een 'prop' van ingedikte olie, gemengd met vuil en water, voor het gaatje zit. Even iets op de motor duwen en de vork iets inveren helpt dan. Na de eerste prop vuil kan het alsnog gaan spuiten, wees er op bedacht. Is de vorkolie vervuild, dan wordt het een dikke zwarte brij. De vervuiling kan bestaan uit slijtage van de demper, maar meestal is het alleen maar water, door condensvorming of door lekke keerringen in de olie gekomen. Die wil niet meer door de kleine gaatjes in de demper, waardoor de vering niet meer goed werkt. Het duurt dus ook even voor al dat vuil uit het aftapgaatje gekomen is.

Vies.
Als de hele onderkant van de voorvork, eventueel met schijven, klauwen en wiel en al vet is en ook de voorkant van motorblok en tank, dan is de kans groot dat een of beide keerringen lek zijn. Die dingen verouderen en slijten, dus op zich is het normaal. Het kan ook een ernstige oorzaak hebben, namelijk beschadigde binnenpoten. Zitten er krassen of putjes, bijvoorbeeld door steenslag, in het chroom, dan is er een probleem. De vorkpoten moeten opnieuw hardverchroomd worden. Als ze niet krom of anderszins der dagen moe zijn, dan is dit een haalbare optie. Maar dan moeten ze er wel uit en naar de verchromer. Dat valt even buiten dit verhaal, maar als je ze dan weer terughebt kun je hier de draad weer oppakken, bij het keerringen vervangen. Om te beginnen gaan we er vanuit dat je de juiste keerringen klaar hebt liggen, want je had ze al van tevoren bij de motorzaak gehaald.

Omhoog die motor.
We draaien het wiel, de remklauwen en de kabels los, maar we demonteren nog niets. Als dat gebeurd is gaan we zorgvuldig de motor opstellen. We moeten er namelijk voor zorgen dat hij zo staat dat het wiel en de onderpoten eruit gehaald kunnen worden. Dat houdt in dat de motor stevig moet staan, ook als er een beetje aan geplukt wordt. Het is een wat morbide gedachte, maar kies de plaats waar je gaat staan met de motor ook zo, dat hij er desnoods een poosje kan staan. Dit voor als je vastloopt met de reparatie (lukt niet, toch niet de goede keerringen, binnenpoten bij de verchromerij). Want zonder voorkant is het lastig even opzij te gaan met je motor als een huisgenoot zijn of haar motor uit de schuur wil halen. Als er een middenbok onder zit, zijn een paar blokken hout, bijvoorbeeld bedoeld voor de open haard, prima als extra ondersteuning voor onder het blok of de uitlaten. Heb je geen middenbok, zoek dan na het schelden naar een stevig krat of grote blokken hout om toch de motor met de voorkant omhoog te krijgen zonder dat hij bij het minste of geringste omvalt. Hout is mooi, omdat het de motor niet beschadigt.

Keerringen.
Nu demonteren we alle delen die we van tevoren al los gedraaid hebben. Dat gaat nu makkelijk, omdat we geen kracht meer hoeven zetten. Dat hadden we van tevoren immers al gedaan. Om de onderpoten los te kunnen maken, moet je de imbussbouten (in 99 % van de gevallen) losdraaien, die bereikbaar worden als de wielas er uit is. Soms zit de wielas voor de vorkpoot en kun je er zo bij, maar het verhaal blijft hetzelfde. Je zet de juiste imbussleutel op de bout. Dan geef je met een hamer enkele goede klappen op die sleutel (denk om je vingers; het doet zeer). Dit is nodig om de bouten uit het demperelement, waar ze in zitten, 'los te schrikken'. Nu moeten ze redelijk vlot loskomen. Gebeurt dit niet, dan kan het zijn dat het demperelement meedraait. Dit is niet te stoppen. Soms wel, maar dan moet je - riskant - een te lang boutje in de aptapopening draaien tegen de demper aan en die wordt dan geblokkeerd. Maar pas op! Het kan mis gaan, met beschadiging van de schroefdraad van de aftapplug of beschadiging van de demper als gevolg. Bij twijfel moet je de hele vorkpoot uit de motor halen en naar de specialist brengen. Met de losse onderpoot in de hand nemen we een bandenlichter (of een grote schroevendraaier). Die ondersteunen we bij de rand van de onderpoot met een dun aluminium plaatje of een stukje karton, om beschadiging door de bandenlichter te voorkomen. Soms zit er een circlip boven de keerring, die moet er eerst uit. Nu wippen we de keerring er uit, ook als hij vastzit. Daarom moet je niet met een klein pruts-schroevendraaiertje aankomen. Je moet behoorlijk wat kracht zetten. De nieuwe keerring kloppen we (natuurlijk maken we eerst de vorkpoot goed schoon), met de oude als tussenbus om de klappen op te vangen, voorzichtig in de vorkpoot. Met wat vorkolie maken we de keerring iets nat. Zoals het in zoveel werkplaatsboeken staat is montage de omgekeerde volgorde van demonteren. Let er bij het bepalen van de hoeveelheid vorkolie op dat sommige motoren zo eigenwijs zijn om verschillende hoeveelheden olie per poot te verlangen.Is de motor te deinerig in de veren, dan zou je kunnen kiezen voor een wat dikkere olie dan voorheen. Bij een te stugge demping wil juist een dunnere vorkolie wel eens uitkomst bieden. Voer voor experimenten ter verbetering van de wegligging. In ieder geval ga je weer scherp en lekker door de bochten met een opgefriste voorvork.


Gooi niet te veel olie in de voorvork.


Gevaarlijke klus; keerring vervangen.


Na de olie te hebben aangevuld, sluit je de vuldop.



BMW ontwikkelt systeem voor helm met blue tooth

BMW heeft aangekondigd verder te gaan met het onderzoeken van de mogelijkheden om een helm te ontwikkelen met geïntegreerd Blue Tooth-techniek. Deze techniek maakt het mogelijk om te telefoneren tijdens het rijden, afhankelijk of je mobieltje is uitgerust met Blue Tooth.

Behalve bellen is het ook mogelijk om te praten met elkaar, wat vooral voor motorrijders die er gezamenlijk op uit trekken zeer interessant is. Het systeem (WCS-1 – Wireless Communication System) is niet gebonden aan de motor, maar is volledig geïntegreerd in de helm. Het bestaat uit twee nauwelijks zichtbare Array microfoons in het voorhoofdgedeelte van de helm, een digitale signaal processor (DPS) waarmee storingen en bulderende rijwind wordt gefilterd, een Blue Tooth module, twee speakers en een geïntegreerde set batterijen. Het hele systeem weegt nauwelijks meer dan een reep chocolade (120 gram) en maakt gesprekken mogelijk tot 150 km/u. Op termijn wordt het ook mogelijk om andere Blue Tooth apparaten te koppelen, zoals MP3 spelers en GPS.

Alle techniek is in de nieuwe systeemhelm V gebouwd, die een buitenschaal heeft van glasfiber, carbon en kevlar laminaat. De helm scoort goede aërodynamische waarden. Het geruis in de helm bedraagt zo’n 86 dB(A), waarmee het tot de meest stille helmen behoort.

Prijzen en beschikbaarheid zijn nog niet bekend.



Meer nieuws Lees hier

© copyright 2006 - 2017

Template by Templatesfreelance.com